Un an à vélo d’Amsterdam à Singapour

Plus on voyage, plus on se rend compte de l’immensité de ce qu’il nous reste à voir … Voilà un livre fantastique à offrir pour les fêtes. Martijn Doolaard a enfourché son vélo à Amsterdam et nous a ramené 370 pages de récits et photos d’un magnifique voyage qui l’a mené aux bords de la Mer Noire, à Téhéran et Ispahan, sur la route de la Soie et jusqu’aux fins fonds du Kirghizstan. Il a ensuite rejoint Goa par avion, a parcouru le sous-continent pour remonter vers Calcutta, le Sikkim et les contreforts de l’Himalaya.

1-an-velo.1496521.w630

Traversée ensuite du Myanmar, de la Thaïlande et de la Malaisie pour arriver, un après son départ, à Singapour et tout cela à bicyclette. Il n’est pas toujours seul et fait de temps à autre un bout de chemin avec d’autres tout aussi fous que lui. Ce qu’il y a de passionnant c’est non seulement tout ce dont il nous rend compte et fait voir sur les sentiers peu battus entre Istanbul, Téhéran et les sommets kirghizes mais aussi la manière dont il confronte les difficultés et les embûches du parcours. Grand format publié aux Guides bleus, rapport qualité prix imbattable.

 

Publicités
Publié dans Je lis un livre, Je pars en voyage, Uncategorized | Tagué , , | Laisser un commentaire

Dual Nationality

We emigrated to my mother’s birthplace in Europe in 1963. Even though the UK would forever remain close to our hearts, my parents were adamant that we start afresh and integrate as best we could into our new local community. Contacts with local expats were few and far between because I guess my Mother and Father didn’t relish the prospect of moving back to family and friends in England and admitting that turning our backs on Britain had all been a huge mistake. I was thrown in at the deep end but unsurprisingly at the age of 7, managed to pick up French in the space of 3 months. For ten years, we returned to the UK twice a year for Christmas and summer holidays and spoke English at home. This allowed me to flatter, deceive and pretend I was totally bilingual when in fact my mother tongue had shifted in no time from English to French. I think, write and swear in both languages but the process is that split second faster in French.

England and Europe

Culture-wise things are more complex. My Father had had to fend for himself from a very early age when he was shunted off to boarding school in the mid-1920’s and I’m not sure he ever had any sort of home to go back to at the week-ends or during the holidays. This may explain why he was so good at games and would probably have played Rugby Union for Scotland but for the war. He spent 6 years’ of his life in an Oflag prison camp and only got a decent job in his mid thirties. He had a very conservative outlook on life and schooled me in the subtleties of sticky wickets and rugby union, brown suits and polished shoes and, when in London, not living on the wrong side of the river. He thought one should stay clear of politics and religion and – most important of all – never trust the French! Growing up in Europe in the sixties and seventies, I got to grips with this deep ambivalence Europeans have towards the British who – like the French I suppose – could not be trusted (pace de Gaulle) and there was this kind of schadenfreude in European circles (certainly at my school) brought on by Britain’s demise overseas. The UK finally joined the European club in 1973 because their political and commercial position in world affairs required it to do so but, nevertheless, it was seen as win-win for the Community at large.

Pink Floyd

I was close to 18 and “choosing” a nationality was not at that time of paramount importance. Getting back to “culture”, I felt no split allegiances. George Best, Pink Floyd and the Welsh rugby team. How could I not feel a true citizen of Great Britain and Northern Ireland? Except that living in the UK has never been an option: no one there cared I spoke languages, indeed this sparked some sort of distrust: how could I be one of them? Whereas remaining British while living in Europe, made a lot of sense and was an asset in all kinds of circles: we had this self-deprecating sense of humour and there was still huge admiration, close to 30 years after the end of the war, of the manner in which Britain had stood alone. So this has been my cultural con trick, persuading my fellow Europeans that I’m not one of them while knowing all the time that even though Nelson, Churchill and Rule Britannia rock, deep down, I cannot buy into England’s “green and pleasant land”.

Rule Britannia bis

This has not stopped me from renewing my British passport 5 times and I never fail to tell my friends and family that they should read the fine print where the Foreign Secretary « … requests and requires in the Name of Her Majesty all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance etc … » and compare with my adopted country’s cheap stipulations that « the State will not bear repatriation costs of its citizens venturing abroad ». But all things must pass and having had the good fortune to travel abroad, I have noticed in the past 10 years that there is now more (expensive) hassle for those of us travelling on a British passport. I paid eleven times my wife’s visa fee when we visited India, elsewhere contrary to my wife and friends I was not allowed to travel, and further afield the questionnaires I had to answer were much more complicated. So well before Brexit, I somewhat reluctantly decided it was time to do the decent thing and apply for my host country’s citizenship, which was granted in due course. Would I have to write some sort of motivation letter I enquired from the Civil Servant, show you that I speak 2 of the 3 official languages, that I have come to terms with your extraordinarily complicated history and political structure, that I can sing your – I mean our – National Anthem? The guy looked up and told me I’d paid my (social security and fiscal) dues and, given our European dimension, while what I was talking about was not irrelevant it was certainly not paramount.

1630

So there we are 2 nationalities and 2 cultures. Irrespective of passports, this duality has been a fact of life for quite a lot of us in the past 70 years. An article I read in the Guardian this morning fuelled my liberal desire to start ranting about Brexit, blue passports and the like but I now realize that this would have been rather futile. After all, this is the season of Goodwill and everyone’s entitled to an opinion. More importantly, tomorrow is Christmas Eve and it’s time to go and get some presents for my Grandchildren! Merry Christmas to all of you!

Publié dans Le monde est complexe | Tagué , | Laisser un commentaire

Crépuscule à Londres

Nous sommes dans cette agglomération de cent villages où, en son centre, le paysage est presque marin et où les banlieues s’étendent jusqu’à la mer. Douze mille habitants intra-muros mais, dépendant de votre définition, entre 12 et 18 millions dans la ville et sa région métropolitaine. Hier après-midi, nous nous sommes éclipsés de notre groupe pour renouer pendant une petite heure avec Modigliani, ses amis et ses femmes en résidence à la Tate Modern jusqu’au 23 janvier prochain. En sortant pour reprendre le train, un peu de rose dans le ciel, le fleuve qui opère sa magie et Saint-Paul qui a un je ne sais quoi de la Salute à Venise. Si vous aimez cette ville et que vous avez la fibre littéraire, lisez donc Londres, un ABC romanesque et sentimental de Pierre-Jean Rémy …

IMG_6152

 

Publié dans Je pars en voyage, Je vais à une Expo, Uncategorized | Tagué | Laisser un commentaire

Nicaragua

En entrant dans Managua, capitale du Nicaragua, on voit que les annonceurs – ceux qui nous enjoignent à manger ceci ou boire cela – ont renoncé à occuper le terrain. Il est vrai qu’ici, il y aura toujours les stigmates de l’ingérence nord-américaine qui ne date pas d’hier et qui a maintenu au pouvoir des gangsters de la pire espèce (Roosevelt dans les années 30 : « Somoza est un fils de … mais c’est notre fils de … »). Et puis dès 1947, dans ce pays comme ailleurs, les grandes puissances ont choisi de s’affronter par procuration. Le dernier des Somoza a été chassé en 1979 par une coalition dominée par les Sandinistes très à gauche sur l’échiquier politique. Depuis 1990, on pratique l’alternance, les Sandinistes sont revenus au pouvoir en 2006 et, même s’ils arborent encore fièrement leurs couleurs noires et surtout rouges, leurs dirigeants croient beaucoup plus aujourd’hui aux vertus du capitalisme d’état (photo: Libération de Managua le 20 juillet 1979 – photo prise par Susan Meiselas et tirée de son très beau livre « Nicaragua »).

thumbnail_Nicaragua 01

Les Nicaraguayens ont la malchance de se trouver au-dessus de la plaque Pacifique qui, par en-dessous, travaille la plaque Amérique. Managua a été complètement détruite en 1972 et il ne reste que peu de vestiges de son passé. Elle est coupée en deux par la colline de l’ancien palais présidentiel, au nord de laquelle on retrouve, sur les rives du lac, ce qui reste de l’ancienne ville et au sud ce qui a été reconstruit et où il n’y a pas grand-chose à voir.

P1010483

Dans la capitale, des centaines d’arbres « de vie » en métal de toutes les couleurs ont été érigés un peu partout à l’initiative de l’épouse du président Daniel Ortega et, si leurs illuminations apportent une touche colorée la nuit, ils ne font pas vraiment l’unanimité ni sur l’esthétique ni sur ce que tout cela aura coûté. Ce qu’on aime à Managua ? La Place de la Révolution où l’on retrouve les ruines de l’ancienne cathédrale, l’Assemblée Nationale et le Palais des Peuples. Premiers contacts ici avec le poète Ruben Dario et le père de la Nation, Augusto Sandino, coiffé de son superbe chapeau texan.

7583029-Statues-of-Augusto-C-Sandino-seen-outside-La-Case-de-los-Pueblos-0

Départ ensuite vers Leon qui est, avec Grenade, une des anciennes capitales du pays. Cette ville est très agréable pour se poser et trouver ses marques. Elle a conservé son architecture coloniale, ses quadrilatères proprets et ses beaux jardins intérieurs.   C’est la fin de la saison humide : grand beau temps le matin, couverture nuageuse dès midi et puis très vite des trombes d’eau pendant une demi-heure où tout s’arrête.

Alejandro Arostegui

Nous sommes logés dans un couvent reconverti et les propriétaires sont amateurs d’art. Découvert ici la magie du Nicaraguayen, Alejandro Arostegui, dont les paysages tiennent à la fois de Folon et de Magritte et où les personnages sont très peu de choses dans cette atmosphère envoutante et silencieuse que nous découvrons du côté de l’Océan Pacifique.  Excursion et ascension par certains d’entre nous du Cerro Negro avec comme récompense pour les plus courageux – dont je n’ai pas fait partie – une descente en luge sur la neige noire nicaraguayenne.

P1010547

Le lendemain, avant de quitter la ville, petite ballade sur les toits de la cathédrale d’où l’on aperçoit à quelques centaines de kilomètres à la ronde cette belle Ceinture de Feu décrite par Conrad Detrez: l’Amérique Centrale est une langue de feu et ici au Nicaragua, ils sont, paraît-il, trente-trois, tous ces volcans … cortège de montagnes chaudes entretenant la braise.

DSCF7809

Il y a trois Nicaragua : le Pacifico, espagnole et sandiniste, les Caraïbes anglo-saxonnes et la région du centre, agricole et conservatrice, où nous nous rendons après Leon. Nous sommes en pays « contra », parmi les caféiers à flanc de collines et les plantations de riz dans le creux des vallées. Luis notre jeune guide nous parle de la complexité de la terrible guerre civile de près de 10 ans (1980-1990) où, nécessité faisant loi, le pouvoir en place a recruté la jeunesse nicaraguayenne pour en faire de la chair à canon. Et des choix déchirants quand tous ne se retrouvaient pas du même côté parce qu’on était somoziste/contra du côté de sa mère et sandiniste du côté de son père (photo: En attendant la contrattaque – Matagalpa 1978 – par Susan Meiselas).

thumbnail_Scan0002

Montée étroite et terrifiante vers Finca Esperanza Verde, à une heure de la route principale quelque part dans la chaîne montagneuse du centre au nord de Matagalpa. Passé devant un attroupement d’une trentaine de jeunes en début d’après-midi. Ils sont assis par terre et je crois d’abord que c’est la sortie de l’école mais à mieux regarder c’est la fin de la récolte. La propriétaire américaine de l’Eco Lodge a racheté une centaine d’hectares à un de ses compatriotes en 2012 et essaie tant bien que mal de lancer une production de café dans des conditions difficiles. Le prix du café est volatile, aurait baissé de 40% par rapport à son niveau de 2016 et celle qui nous reçoit noue probablement les deux bouts par l’activité de location des chambres.

DSCF7872

Nous ferons le tour de la pépinière et de quelques parcelles en compagnie des régisseurs. Belle promenade où j’ai eu le plaisir de photographier côte à côte deux Motmot à sourcils bleus, l’oiseau national du Nicaragua. Colibris, hibou à lunettes et un oiseau de proie : quelques uns des sept cents espèces d’oiseaux qu’on rencontre par ici.

DSCF7906

Savez-vous qu’il faut planter les caféiers à l’ombre de bananiers, que les bananes il y en a au moins dix sortes et qu’on en mange à l’apéro, en entrée, en plat ou au dessert ? Je vous écris ces quelques lignes au crépuscule et le bruit qui monte de la forêt est assourdissant. Tout cela retombera au moment d’aller nous coucher et, protégés par la moustiquaire, nous tenterons de ne pas nous laisser démonter par les mille et un petits bruits qui nous accompagneront tout au long de la nuit.

DSCF7955

Départ vers le sud et le Lac Nicaragua et découverte à Grenade de Lucho Libro, fantastique librairie derrière la Cathédrale où l’on trouve tout ce qu’il faut lire sur l’Amérique Latine (Le Miroir enterré, réflexions de Carlos Fuentes sur l’Espagne et le Nouveau Monde), l’Amérique Centrale (Les Amériques du milieu de Philippe Létrilliart) et sur le Nicaragua (Le pays que j’ai dans la peau de Gioconda Belli). Ces trois livres sont du meilleur tonneau : on en apprend énormément sur le « je t’aime moi non plus » entre l’Espagne et ses anciennes colonies (Fuentes), comment l’Amérique Centrale se retrouve perdante entre le marteau de la puissance nord-américaine et l’enclume des narcotrafiquants (Létrilliart) et la vie de tous les jours au Nicaragua avant et après la révolution (Belli). Et puis pour ceux que cela intéresse, pour comprendre pourquoi l’Amérique Latine a trop souvent été perdante face aux Européens et Nord-Américains, lisez donc l’Uruguayen, Eduardo Galeano qui, dans Les veines ouvertes de l’Amérique Latine, raconte cinq siècles de pillage et d’exploitation de son continent. Une lecture qui permet de réexaminer ses certitudes cum grano salis.

DSCF7980

Le 2 novembre c’est le jour des Morts et comme ailleurs en Amérique Centrale, les familles se déplacent et apportent une touche de couleurs aux sépultures de leurs proches.  Visité à Grenade une ASBL qui emploie des moins-valides pour confectionner des hamacs en tissus mais aussi en plastics à partir de déchets récoltés dans les rues.  Emu par cette citation capturée au vol : In order to fight hunger, we must first conquer malnutrition of the mind. Petite donation à cette association extrêmement dynamique dont un des objectifs est aussi d’expliquer le pourquoi et le comment du commerce équitable.

DSCF7974

Il y a bien des lunes, une des éruptions du volcan Mombocho avait été plus importante que les autres et il en a résulté la formation de 365 îles dans le Lac Nicaragua à quelques kilomètres de Grenade. Excursion dans l’Isleta de Zapongo, propriété d’un couple mi vieille France, mi baroudeurs qu’on verrait bien tenir des seconds rôles dans le prochain roman de Largo Winch. Lorsque je demande au maître des lieux la raison de leur expatriation, je reçois pour seule réponse qu’il n’existe pas de traités d’extradition entre ce pays d’Amérique Centrale et les états de l’Union Européenne. Météo magnifique, la plus belle du voyage, soleil généreux et petite brise qui nous font oublier le climat lourd et étouffant des derniers jours.

DSCF8232

Dans l’assiette au déjeuner : du tilapia, du pico gallo et du riz – un délice ! Une sieste comme on les aime confortablement installé dans un hamac bercé par les bruits d’étranges conversations entre cormorans, hérons, aigrettes et aigles-pécheurs. Retour en fin de journée à Grenade qui a un air de fête en ce dimanche d’élections communales. Depuis vendredi soir, la vente d’alcool est interdite et ce jusqu’à lundi midi. Certains établissements mettent un peu d’eau dans leur vin, érigent des panneaux devant les vitres à front de rue ou font en sorte de servir les étrangers dans les arrière-salles. Tout cela a un parfum de Chicago mais suggérer que le Nicaragua est prêt à rattacher son wagon à la locomotive de l’impérialisme yankee est un pas qu’il est prématuré de franchir.

DSCF8274

Ometepe, l’île aux deux volcans dans le lac Nicaragua. Luis très fier ce matin parce qu’il nous emmène à la maison chez lui pour faire connaissance avec sa mère, sa grand mère et son petit-frère. Pressé par mes questions, il aurait voulu que son grand-père, parti aux champs, puisse m’expliquer de vive voix comment s’organisait la résistance contre les Sandinistes durant les années 80. L’île n’était pas vraiment « contra » mais ici jamais les artisans et les cultivateurs n’auraient mangé à la table de Daniel Ortega. Ce qui hantait le plus les gens de l’île, c’étaient les rafles organisées par le pouvoir en place pour enlever les adolescents et les envoyer au front dans les hauts-plateaux du nord où était regroupé le gros des troupes « contra ». Dès que les guetteurs voyaient arriver les embarcations de l’armée, on faisait sonner les cloches à toute volée ce qui laissait du temps aux jeunes de se disperser dans la végétation touffue autour des volcans.

DSCF8351

Promenade ensuite dans une très belle réserve en bordure du lac. Journée « nature » passée en compagnie de papillons, de singes hurleurs, de geais à ventre blanc et de chevaux à moitié sauvages venus, en fin de journée, chercher la fraîcheur au bord du lac. Fini de lire Dreams of the Heart, les mémoires de Violet Barrios de Chamorro, veuve d’un célèbre Editeur de Presse (assassiné en 1978) et élue démocratiquement Présidente du Nicaragua en 1990. Son mandat de 6 ans a été placé sous le signe de la réconciliation et de l’apaisement. Elle a désarmé les Contras, renvoyé les Sandinistes à leurs études et redressé l’économie. Et puis, comme la vie d’un pays c’est une histoire sans fin, d’autres moins talentueux lui ont succédé et puis Daniel Ortega est revenu au pouvoir en 2006, semble avoir accompli de bonnes choses et s’apprête à passer la main … probablement à son épouse, celle des arbres en métal (2ème photo plus haut).  Comme ailleurs démocratie rime (pas toujours heureusement) avec famille …

DSCF8502

Et pour finir, San Juan del Sur, côte Pacifique.  L’hôtel s’appelle Morgan’s Rocks et nous ne sommes pas très loin du Costa Rica et de sa très belle région tropicale sèche du Guanacaste. Entre le moment où l’on passe la grille d’entrée et celui où l’on rejoint la réception, il faut une demi-heure de route très étroite dans cette jungle de deux mille hectares en bordure de mer.  La plage fabuleuse est un croisement entre Copacabana et les pannes de Mer du Nord hors saison.

DSCF8538

Agréablement surpris par ce voyage au Nicaragua. C’est le 3ème pays d’Amérique Centrale que nous visitons après le Costa Rica et le Guatemala. Le dépaysement ici ce sont les nombreux volcans et les activités sur sites qui peuvent être très sportives selon les désidérata de tout un chacun. Les infrastructures se modernisent et il y a du réseau internet plus ou moins partout. Si Managua ne casse rien, Leon mérite un détour et Grenade vaut le voyage. A signaler: très bonnes tables partout.  Ce pays a connu une dictature féroce de 50 ans suivie de 10 années de guerre civile violente. Les Nicaraguayens que nous avons rencontrés sont fort aimables, nous complimentent sur notre maîtrise du Castillan et n’hésitent pas à nous demander quand nous allons revenir.  Un must donc pour ceux qui aiment la nature et l’Amérique Centrale.

DSCF8464

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Amérique Centrale, Je pars en voyage | Tagué , , , , , | 2 commentaires

Groenland – côte ouest

DSCF6737

Etonnant d’apprendre qu’un des effets du réchauffement est l’apparition de croisements entre ours bruns et ours blancs. Je ne sais pas comment les philo généticiens appelleront cette nouvelle sous-espèce (des ours de couleur ?) mais toutes les craintes sont permises étant donné les nouvelles règles scientifiques qui voient progressivement le jour : au cours de ce voyage, on nous enseigne que les oiseaux sont des dinosaures volants, que les baleines sont cousines des sangliers et que les orques sont plutôt plus proches des hippopotames que des autres cétacés …

DSCF6898

Cet après-midi lumières contrastées comme à la Mer du Nord hors saison. Promenade en zodiac dans le cimetière marin de Narsaq où les icebergs, privés de courants, raclent les fonds et sont pris au piège dans cette baie magnifique. Pendant plus d’une heure, Dimitri nous promènera parmi des œuvres d’art, certaines des portraits pas trop figuratifs que n’auraient pas renié notre regretté Olivier Strebelle. Le temps se couvre et malgré cela on reste sans voix devant cinquante nuances de gris et un blanc bleu très groenlandais …

DSCF6982

Nous sommes à côté (ou presque) du Canada, à 3500 kilomètres de Bruxelles et à 4500 kilomètres d’Anchorage. Sur le plan géographique, on rattachera ce pays au continent américain, sur le plan politique à l’Europe (le Groenland est une région autonome du Danemark) et sur le plan culturel au mouvement Inuit qui s’étend d’ici à la Russie, de l’autre côté du Détroit de Béring en passant par le Nord Ouest canadien.  Les chemins mènent tous à Rome mais saviez-vous qu’aucune route ne mène à Nuuk, la plus septentrionale des capitales qu’il faut rallier par bateau, en kayak ou à la nage.  Nuuk, son vieux port lugubre, les momies centenaires de son musée, ses magasins fermés, son architecture un peu lego, son gratte-ciel de 5 étages qui surplombe 3 cimetières et, pour racheter tout cela, sa très belle fresque Inuit.

DSCF7120

Nous dormions du sommeil des justes cette nuit lorsque nous avons franchi le cercle Arctique qui marque la limite du jour et de la nuit polaire lors des solstices de juin et de décembre. Pour faire simple, au delà de ce parallèle, à la St Jean, le soleil ne se couche pas (ou presque) et pendant les fêtes de Noël il fait noir pour ainsi dire tout le temps. Nous remontons vers 68°N à Ilulissat dont le port est entouré d’imposants icebergs.  Capturé ces dernières nuances de bleu et de blanc vers 21h30.

DSCF7280

Samedi matin, visite des cathédrales de glace le long de la plage aux confins d’Ilulissat. Promenade tranquille sur caillebotis posés dans la tourbe dont les couleurs vertes et brunes, presqu’automnales, contrastent avec toutes les gammes de blanc cassé des icebergs en bord de mer. Les guides qui viennent souvent par ici nous expliquent qu’en dix ans, les volumes de ce conglomérat ont diminué de manière considérable.

DSCF7309

Promenade l’après-midi sur un petit chalutier de pêche au sein d’autres icebergs et de nouvelles baleines à bosse dans ce parc que l’UNESCO a répertorié en ordre utile dans le patrimoine de l’Humanité.

DSCF7346

Notre magnifique voyage touche à sa fin. La grande découverte pour aura été la nécessité de prendre de la hauteur et de regarder les choses qui se passent dans cette partie du monde au travers d’une mappemonde et non d’un planisphère. Tout est une question de perspective …

Mappemonde

 

Publié dans Amérique du Nord, Je pars en voyage | Tagué | Laisser un commentaire

Groenland

Vendredi – Soirée du Commandant, on nous a demandé d’être élégants. C’est l’occasion – une de plus – de mesurer la rapidité de mon déclin: il y a certes les combats incessants contre les trous de mémoire, les difficultés dorénavant à gravir quatre à quatre les marches d’escaliers, la lassitude croissante face aux promesses de tous genres et, bien entendu ce soir, la taille non extensible de mon pantalon de smoking. Une grande inspiration et, une fois de plus, je passe par le chas de l’aiguille mais ma joie sera de courte durée puisqu’en arrivant aux salons de réception, je découvre que plus personne ne s’habille de la sorte. Pire, un quidam m’accoste et me demande d’apporter trois coupes de plus à la table numéro 6 …

DSCF6481

Nous naviguons depuis 24 heures, le vent est tombé et nous croisons les premières glaces dérivantes portées par le Polar Stream du grand Nord. Alors s’il ne faut pas confondre torchons et serviettes ni icebergs et bourguignons, il faut avant tout prendre un moment et admirer ces œuvres d’art, quand bien même elles annoncent la fin accélérée de nos temps. Aperçu aussi nos premières baleines bleues qui se feront prier et dont les ballets ne sont pas faciles à anticiper à la nuit tombante. Il est vingt deux heures et, à une centaine de kilomètres devant nous, le soleil se couche dans un ciel sans nuages derrière les contours montagneux du Groenland. Cette nuit, pour la seconde fois en deux jours, nous reculerons les horloges d’une heure et, samedi matin, notre décalage avec le fuseau horaire de Braine-le-Comte sera de moins 4 heures. Même si sous allons vers l’hiver, les nuits sont encore courtes ici et il fera clair bien avant cinq heures du matin.

DSCF6508

Nous serons sur le pont à six heures pour accompagner le Commandant dans notre remontée d’un des nombreux fjords de « Tunu », littéralement « l’autre côté du pays », cette inhospitalière côte orientale où vivent seulement 9% des Inuit de Kalaallit Nunaat, ce pays qu’Erik le Rouge prétendait vert pour persuader les peuples d’Islande et de Norvège de venir s’y installer à la fin du premier millénaire. Une centaine de pècheurs et leurs familles vivent à flanc de colline à Kungmit au fond de la baie. Neuf heures du matin, belle météo, maisons aux couleurs bien scandinaves, du rouge, du bleu, du jaune pour faire contraste avec la neige dès que la bise sera revenue. Croisé une jolie petite fille qui scrute l’horizon en attendant ses parents abonnés sans doute à une nième grasse matinée, un peu plus loin un jeune adulte encore ado qui cuve une très méchante cuite et plus loin encore quelques chiennes de traîneau, habituées aux efforts les plus importants, mais ce matin épuisées par leurs récentes portées, mignonnes comme tout mais dont il serait imprudent de s’approcher.

DSCF6486

Je fais un détour par le cimetière au fond du village mais je n’y trouve rien de bien romantique et je cours retrouver mes petits camarades qui ont eu plus de chance que moi puisqu’ils ont rencontré un curé sympa qui leur a montré la belle petite église de ce village perdu au milieu de nulle part. Taillé une bavette avec quelques pècheurs avant de reprendre le bateau et de repartir en direction de Tassilaq, plus au sud et plus imposante avec ses 2.000 habitants. On a une veine de pendu puisque toute la journée ce sera du temps comme à la Côte d’Azur. Petite promenade de santé l’après-midi, visité le musée des autochtones et grimpé au sommet d’une colline où la vue sur le bateau et le cirque tout autour est imprenable. En passant devant un panneau de signalisation, je me rends compte que j’ai raconté des bobards en disant que j’allais au Pôle puisque nous ne sommes encore qu’à une centaine de kilomètres du cercle polaire et que le plein nord est à 2.725 kilomètres d’ici. Mais quelle importance puisque dans nos têtes c’est comme si on y était et, après tout, un moment de honte est si vite passé …

IMG_2212

Hier, dimanche matin, excursion en bord de fjord à Skjoldungen parmi tous les paysages qu’on puisse imaginer dans l’espace restreint de notre excursion : la montagne, la verte campagne, les torrents qui s’élargissent et viennent mourir dans les pannes en bordure des eaux du fjord. Sécurité reste le maître-mot puisque les naturalistes qui nous ont emmenés sont partis la fleur au fusil au cas – improbable – de rencontres fortuites avec un ours trop éloigné de sa banquise. Croire qu’on puisse se tailler vite fait en cas de mauvaise rencontre relève de la fantaisie parce que les ours, quand ils vous courent après, c’est comme les hippos : ça déménage plus vite que l’être humain. Nos accompagnateurs sont biologistes, botanistes, ornithologues et géologues sans oublier Jean-Pierre Silvestre, celui qu’on appelle Papa Baleine, et qui identifie au seul souffle les différentes espèces de cétacés qui nous accompagnent le temps d’une croisière.

DSCF6542

Il me faudra encore plusieurs années avant que je ne puisse vous parler de plantes mais pour les oiseaux je fais de grands progrès depuis quelques jours puisque j’arrive presqu’à distinguer le Guillemot à miroir du Bruant des neiges.  Météo comme dans les brochures, vous savez les couleurs de ciel où le bleu a été photoshoppé. Après cela, nous avons rejoint la mer en naviguant les cours d’eau très à l’étroit entre les restes de massifs de granit et de gneiss qui permettent de mettre les choses en perspective puisqu’on les date à plus d’un milliard 700 millions d’années. Et puis, en fin de journée, nous avons rejoint le grand large et contourné un iceberg dont la taille émergée et immergée faisait, au doigt mouillé, près de 200 mètres … de quoi ravitailler les passagers et l’équipage en eau potable pendant 1300 années (quel cauchemar ces examens de statistique …).

DSCF6622

Le Commandant Garcia vient d’Angers mais il est Espagnol par son père. Il a le sang chaud du Conquistador tempéré par la prudence des Sioux. En traversant la mer d’Islande, il nous avait expliqué qu’il préférait mettre cap un peu plus au sud du Groenland (64°N) pour ne pas se laisser surprendre par les icebergs. Il ne devrait pas lui arriver la mésaventure titanesque du Capitaine Smith qui naviguait certes beaucoup plus au sud (42°N) mais à des vitesses insensées, par temps de brouillard et surtout sans radar. A défaut d’être réconfortant, c’est bon à savoir alors que nous nous apprêtons à naviguer toute la nuit le long du boulevard des icebergs. On ne pourrait pas rêver d’un meilleur capitaine : sauf pendant les manœuvres délicates, sa passerelle est ouverte à tout le monde et, en fonction des circonstances, il se coupe en 4 pour mener le navire là où il y a le plus à voir (des glaciers monstrueux, des icebergs hors normes, des cétacés en surnombre).

DSCF6580

Lundi matin, nous quittons la mer pour virer à tribord et entrer dans le Prins Christian Sund, un canal d’une centaine de kilomètres qui va nous mener de l’autre côté du Groenland, plus au sud-ouest. Cinquième jours de temps exceptionnel, j’ai le sentiment que toutes les bonnes choses ont une fin et donc carpe diem ! Toute l’avant matinée passée sur le pont à méditer tout ce pain blanc dont nous nous gavons : magnifiques séracs de glace, deux phoques barbus qui rechargent leurs batteries au soleil et un fond de fjord où la compagnie met les zodiacs à la mer pour nous permettre une promenade féérique sur une mer d’huile où il n’y a plus un souffle de vent.

DSCF6824

L’après-midi, changement progressif de paysages : les formes arrondies des massifs très anciens cèdent la place à des structures plus alpines et plus dramatiques encore. Nous passons devant un petit village tapi au fond d’une baie naturelle et protégé sinon écrasé par l’impressionnant cirque montagneux tout autour. Les maisons sont peintes dans ces couleurs scandinaves très vives qui, à l’origine, servaient à identifier le rôle de tout un chacun dans la société du village: rouge pour l’administration, bleu pour la gestion et la conservation de l’eau, jaune pour les plantes et la fonction médicale. De bout en bout, paysages absolument canon. Petite pensée pour le peintre français de la Renaissance Nicolas Poussin et ses deux bergers dépeints dans Et in Arcadia Ego qu’on peut traduire par cette inscription qu’on retrouve sur beaucoup de pierres tombales : « j’ai aussi profité de la vie ». Je serai plus prosaïque en vous avouant qu’après tout ceci, la reprise du boulot ne sera pas coton …

IMG_2317

Publié dans Amérique du Nord, Je pars en voyage | Tagué | 4 commentaires

Manhattan

Dimanche. Aéroport JFK, 14 heures. Pour rejoindre le centre à mi ville, il faut traverser la Jamaïque et se faufiler entre quelques grands cimetières du comté de Queens. Pierres tombales à perte de vue. En ce lendemain de Sabbat, deux personnes perdues dans leurs pensées se recueillent côte à côte devant deux sépultures. La voiture redémarre, la photo aurait été magnifique.

NYC

Manhattan présente une morphologie en « U » : deux groupes de gratte-ciels s’affrontent aux extrémités de Chelsea, Greenwich et de l’East Village … autant d’endroits cossus où le temps suspend son vol entre commerce et showbiz à mi ville et les quartiers financiers de downtown. Voilà pour la coupe. Pour le plan, l’essentiel est de comprendre que les avenues vont du nord au sud, qu’elles sont entrecoupées à angle droit par des rues, que la plupart des artères n’ont pas de noms mais sont numérotées et que, pour faciliter la vie des facteurs et des taximen, la 5ème avenue fait office de méridien. Jadis, c’est dans les quartiers Est que se retrouvait la bonne société de la ville, plutôt Uptown en face d’un parc où vivaient les filles chères à Billy Joël, blanches, anglo-saxonnes, juives ou protestantes. Mais maintenant cette ville est surtout multicolore et on y retrouve les nationalités et les croyances du monde entier. America « first », anyone ?

IMG_3854

Sitôt passés le fleuve, étonnement devant la démesure de Gotham City où Trump Tower a supplanté City Hall et où les enfants du Joker prétendent régner sans partage. Nous sommes rendus à la 57ème rue entre les 6ème et 7ème avenues. J’avais réservé dans les étages supérieurs parce que le site de l’hôtel faisait miroiter une vue imprenable sur le parc. 21ème étage ok … mais la perspective c’est un peu comme les vues « mer » à la Côte quand on n’est pas tout à fait sur la digue. Mise en jambes soft pour notre première excursion au cours de cette journée de 30 heures : la descente vers Times Square jusqu’à la 42ème. Les grands classiques inusables pavoisent (Cats, Le Roi Lion, Miss Saigon). Times Square, ses écrans géants, ses hôtesses poitrines à l’air peintes en étoiles et rayures, et ses touristes qui ne parlent plus que le Siri. Impression un bref instant d’être largué.

DSCF5642

Lundi. Si Broadway a donné son nom au quartier des spectacles, elle est avant tout la plus ancienne et la plus longue des avenues de Manhattan. C’est la seule route qui coupe Midtown en diagonale et, lorsqu’elle croise la 5ème avenue à hauteur de la 23ème rue, cela crée un angle très aigu qu’est venu combler un extraordinaire fer à repasser de 89 mètres de haut. Il faut venir au Flatiron par le nord, confortablement installé dans la partie supérieure d’un bus à impériale où, à l’approche de cette merveille architecturale, vous imaginerez Léonardo DiCaprio avançant vers vous prenant la pose sur la proue d’un paquebot qu’on disait insubmersible.

DSCF5551

Un peu plus bas à l’intersection de la 15ème rue et de la 10ème avenue. Nous sommes à côtés du Whitney et nous allons remonter vers la 34ème rue par la High Line, la promenade verte des New Yorkais. Nous traversons la Meat Packing District pour rejoindre le nord de Chelsea et c’est magique quand bien même cela construit à tours de bras tout autour. Belles perspectives sur Henry Hudson ou encore vers l’Empire State Building. Repris un autre bus anglais et nous remontons Central Park vers l’Université de Columbia, la tombe de Grant et le Comté de Haarlem. Un peu déçus par la taille de l’Apollo Theater où toutes les grandes stars noires se sont produites au début de leurs carrières.

DSCF5621

Retour sur Central Park East. Nous sommes ici pour 3 jours ce qui est amplement suffisant pour visiter quelques grands classiques de la ville : le Guggenheim, le Met et la Collection Frick (ces musées sont situés à Central Park East). Ajoutez à cette liste la MoMa (Museum of Modern Art) qui est située 55ème rue près de la 5ème avenue. Pourquoi une visite au musée est elle un calvaire ? Parce que, très souvent, on passe dans les salles sans comprendre le contexte de ce qui est exposé. Or, visiter une exposition ou une collection sans se faire expliquer le pourquoi et le comment c’est une punition et c’est dangereux pour le moral. La prochaine fois, prenez 45 à 90 minutes, pas plus, choisissez un thème ou limitez-vous à une période et prenez un audio-guide. Ici à NY, ils sont de qualité et fonctionnent aussi en français. New York a les plus beaux musées du monde : (a) les curateurs et les commissaires ont de l’espace à revendre qu’ils utilisent à bon escient pour mettre en valeur les œuvres qu’ils exposent, (b) tout est fait pour expliquer le contexte de ce qui est exposé et (c) ils ont des restaurants qui permettent de reprendre des forces entre une promenade et une visite.

IMG_3865

Premier arrêt au Guggenheim. Frank Lloyd Wright a donné à ce bâtiment un mode de fonctionnement ludique : les ascenseurs vous déposent au 6ème étage et vous parcourez une seule galerie qui épouse la forme intérieure du bâtiment et descend en colimaçon jusqu’au rez-de-chaussée autour du puits de lumière central. L’exposition permanente fait la part belle aux modernes du 20ème siècle (Kandinsky, Klee et toutes leurs cliques). Une salle réservée à Brancusi qui vaut le détour. Visite plus classique ensuite au Met qui est juste à côté. Magnifique exposition consacrée aux Qin et aux Han qui faisaient la pluie et le beau temps dans l’Empire du Milieu au moment où, chez nous, le pouvoir était concentré à Athènes et à Rome.

IMG_3967

Mardi. Nous retournons vers les cours et tribunaux du bas de la ville, pour nous promener ensuite parmi les anciennes pierres tombales de Trinity Church. C’est la campagne anglaise et à un jet de pierre d’où nous avions pris un verre au sommet d’une des deux tours du World Trade Center. C’était en 1982. Nous ne sommes pas « pèlerinages » mais je suis content d’avoir suivi le conseil d’un des rabatteurs de la compagnie des bus qui, ce matin, nous a enjoints de faire un détour à pied par les bassins à débordement du 11 septembre. Des « reflecting pools » où, dans un climat pas du tout morbide, chacun prend un moment et réfléchit à l’insoutenable légèreté des choses. Nous sommes ici pour un mariage de famille. Lors de nos différentes conversations, nous avons dit que nous avions fait la tournée des grands ducs. Et à chaque fois la même question revient : « Oui, mais avez-vous fait Ground Zero ? ».

IMG_3972

Et après s’être fait ou non une raison, nous poursuivons sur Broadway vers Broad Street, Canal Street et Wall Street. Le coin où la Morgan fait face au temple de la Bourse ressemble à Beyrouth en temps de paix : chevaux de frise, blocs de béton et agents de sécurité armés jusqu’aux dents. Etonné de voir qu’ici, dans le bas de la ville, tout le monde semble porter le même uniforme (pantalon foncé, chemise claire). L’habit ne ferait-il plus le moine ? Mes espions me laissent entendre qu’en ces temps dématérialisés il ne subsiste dans le Wall Street post-attentats que les back office des grandes institutions financières, quelques organismes de contrôle et que les instances dirigeantes et commerciales de ces établissements ont toutes migré vers Midtown …

IMG_4014

Ce qui vaut le voyage quand on va à Brooklyn ce sont les vues fabuleuses qu’on a de Manhattan Bridge vers le pont de Brooklyn et vers les tours de Downtown. Nous ne faisons que passer à Brooklyn et nous ne pouvons pas en dire grand chose : relisez donc Paul Auster. Retour vers Midtown en-dessous des chaussées qui longent les quais. Parfums de Serpico, Kojak et NYPD Blue. Nous remontons ensuite 1ère Avenue jusqu’à Midtown où il faut prendre quelques instants devant le très beau bâtiment de ce qui était avant la Société des Nations.

DSCF5685

Ensuite une heure et demie au MoMa où la collection permanente mérite le détour. Il y en a pour tous les goûts à condition d’être « moderne » : un ciel étoilé de Van Gogh, un canevas de Mondrian, une fresque monumentale de Pollock, quelques abstractions de Malevitch et tout un étage consacré à Frank Lloyd Wright où il ne faut pas manquer les différentes esquisses qu’il avait imaginées pour les rondeurs du Guggenheim à quelques kilomètres d’ici. Cheese Cake au restaurant dans un pot où les ingrédients semblent avoir été placés dans le désordre et en dépit de nos habitudes. Les avis sur cette nouvelle formule resteront partagés. Retour à pied vers l’hôtel en passant devant le Centre Rockefeller où nous croisons une ballerine assise, poupée en nylon que Jeff Koons a imaginé gonfler à 45 pieds de hauteur. Botero aurait aimé.

DSCF5690

Mercredi. Visité un cloître à la 190ème sur les hauteurs du nord de la ville. Très belles pièces du Haut Moyen-Age exposées et commentaires de qualité des curateurs. Très reposant après 2 jours et demie dans le centre ville. Aller-retour en métro ligne A, déjeuner à Central Park là où Harry aurait pu rencontrer Sally, l’après-midi au Frick, homme d’argent qui a laissé une impressionnante collection d’art des 18ème et 19ème siècles.

HAMILTON

Manhattan c’est aussi la vie nocturne autour de la 42ème rue où les salles de spectacles ne désemplissent pas. Les queues se forment dans les rues sur des dizaines de mètres une heure avant le début du spectacle. Notre premier spectacle : « Hamilton ». C’est l’histoire des pères de la Nation (Washington, Jefferson, Madison et l’Antillais d’origine écossaise, Alexander Hamilton) chantée en Rap par des acteurs noirs ou hispaniques. Les sujets abordés sont dans l’air du temps : qui du pouvoir fédéral ou des états fédérés doit avoir la main ? Et par extension, les Américains doivent-ils rester ouverts sur le monde ou doivent-ils se retirer dans leur coquille ?

BETTE MIDLER

Seconde soirée en compagnie de l’inoubliable Bette Midler dans « Hello Dolly ». Elle avait entamé sa carrière ici il y a 50 ans dans un « Violon sur le Toit » et, à 71 ans, elle connaît toutes les ficelles. On rit, on pleure, et tout au long du spectacle et au moment du rideau, tous autant que nous sommes, bourgeois profondément bienséants et bien pensants, nous perdrons complètement le sens de la mesure. Pas sûr que nos enfants nous comprendraient mais on devrait faire cela plus souvent. Manhattan dans tous ses états …

 

 

Publié dans Amérique du Nord, Je pars en voyage | Tagué | 2 commentaires